Монтаж раковины с тумбой: подводка и сифон. Как скрыть трубы

Когда вы только планируете установку напольной тумбы под чашу, самое время подумать о том, как убрать из виду все эти некрасивые гофрированные шланги и металлические патрубки. Обычно проблема возникает из-за того, что выводы воды из стены или пола расположены неаккуратно, а стандартный сифон торчит слишком низко.

В своей практике я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда люди сначала вешают раковину, а потом пытаются подобрать тумбу, и в итоге получают щели по бокам или вынуждены вырезать дно. Правильная последовательность выглядит иначе: вы выбираете мебель, а уже под неё проектируете разводку.

Начнём с того, что любой современный короб, закрывающий пространство под мойкой, имеет внутреннюю глубину от 280 до 320 мм и высоту ножек порядка 100–150 мм. Этого пространства вполне достаточно, чтобы спрятать коммуникации, но только если вы заранее предусмотрите их расположение.

Ключевой момент — вывести холодную и горячую магистрали на высоте 450–550 мм от чистого пола, причём расстояние между осями штуцеров должно составлять 150 мм. В этом случае гибкая подводка длиной 300 мм легко дотянется до смесителя, не образуя петель, которые занимают место и мешают складывать вещи внутрь.

Для скрытого монтажа настоятельно рекомендую отказаться от распространённой практики использования армированных шлангов в оплётке. Дело в том, что резина внутри рассчитана на срок службы не более 4–5 лет, а порвать её можно даже случайно задвинутым ящиком.

Гораздо надёжнее поступить так: смонтировать от стеновых выходов до смесителя металлопластиковую трубу диаметром 16 мм, используя пресс-фитинги. Такая конструкция держит форму, не боится перегибов и спокойно прослужит четверть века.

Вам потребуется специальный инструмент — рычажные пресс-клещи, которые дают усилие до 24 кН, но для разовой работы их можно взять в аренду.

При монтаже важно помнить, что металлопластик нельзя резать ножовкой по металлу, так как остаются заусенцы, которые со временем уменьшают проходное сечение. Используйте только трубный нож-ролик, который срезает край перпендикулярно и одновременно развальцовывает его.

После резки обязательно откалибруйте торец специальным зенкером, иначе уплотнительное кольцо пресс-фитинга может перекоситься. Температура эксплуатации таких магистралей — до 95 градусов, рабочее давление — до 10 бар, чего с запасом хватает для любой квартиры.

Теперь перейдём к организации слива. Стандартный сифон с гофрированной трубой, который продаётся в любом магазине, — худший вариант для тумбы.

Гофра со временем провисает, в её складках скапливается жир и волосы, а главное — она занимает много места по горизонтали. Для компактного размещения внутри ящичного пространства лучше приобрести жёсткую конструкцию из полипропилена с двумя коленами.

У неё есть одно неоспоримое преимущество — вы можете вращать выпуск в любую сторону, подстраиваясь под расположение канализационной трубы в стене.

При сборке такого механизма обратите внимание на глубину гидрозатвора. По строительным нормам она должна составлять не менее 50 мм, но не более 90 мм.

Если сделать столб воды ниже 5 сантиметров, запах из канализации будет прорываться при залповом сбросе. Слишком глубокий затвор тоже плох — он хуже промывается и заиливается быстрее.

Для раковины, которой пользуются ежедневно, оптимальная высота водяной пробки — 65–70 мм. Проверить это просто: соберите узел на сухую и замерьте расстояние от нижней точки первого колена до уровня воды в изгибе.

Самый сложный этап — это когда вывод канализации находится ниже днища тумбы или расположен сбоку, за пределами корпуса. В такой ситуации многие просто прорезают дыру в боковине, но это портит внешний вид.

Я рекомендую применить угловой переход 45 градусов, который смещает ось на 80–100 мм, не создавая лишних сопротивлений потоку. Соединять раструб с сифоном лучше всего трубой 32 или 40 мм из ПВХ серого цвета, отрезанной точно по размеру.

Резиновые уплотнители обязательно смазывайте силиконовой смазкой или хотя бы жидким мылом — так соединение войдёт до упора без риска порвать манжету.

Когда подводка готова и сифон собран, самое время заняться маскировкой того, что осталось снаружи. Если вам не повезло и стенные штуцеры торчат на 70–80 мм от поверхности, их можно спрятать за специальным пластиковым экраном, который крепится к задней стенке тумбы.

Такие панели продаются в отделах сантехники, их толщина составляет 12–15 мм, и они имеют готовые вырезы под трубы. Вы просто прикручиваете экран к внутренней стороне мебели на мебельные шурупы длиной 16 мм, предварительно сделав разметку.

Для ситуаций, когда разводка проходит по полу, лучше всего сделать невысокий подиум из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Высота такой конструкции — 50–70 мм, что как раз позволяет скрыть магистрали, идущие вдоль плинтуса.

По периметру подиум закрывается съёмным пластиковым уголком, который держится на магнитах — тогда при необходимости доступа к кранам вам не придётся выдвигать всю тумбу. Ширина короба рассчитывается так: отступ от стены плюс 30 мм запаса, чтобы вентиляция внутри сохранялась и конденсат не собирался.

Не забывайте про возможность ревизии. Как бы хорошо вы ни спрятали трубы, рано или поздно понадобится перекрыть воду или прочистить сифон.

Поэтому в любом месте, где установлены шаровые краны, оставляйте съёмную панель. Самый элегантный способ — использовать магнитные защёлки для мебельных фасадов, они выдерживают вес до 5 кг на пару.

Выпиливаете из остатков ЛДСП прямоугольник, оклеиваете его кромкой, прикручиваете защёлки к корпусу — и через минуту панель держится, а при необходимости снимается без инструментов.

Есть одна техническая хитрость, о которой молчат в инструкциях к тумбам. Заводские производители часто оставляют в задней стенке прорези для труб, но расположены они на высоте 250 мм, тогда как стандартная подводка выходит на 450 мм.

Не стесняйтесь расширять эти отверстия электролобзиком с пилкой по металлу (шаг зуба 2 мм). Главное — после выпиливания зачистить кромки наждачной бумагой зернистостью 120, иначе острые края перетрут гибкие шланги за год-два.

Диаметр каждого отверстия делайте с запасом 30 мм относительно сечения трубы — это позволит двигать тумбу при установке, не снимая коммуникации.

И последний совет по части эстетики: если вы всё-таки вынуждены использовать гофрированный слив (к примеру, из-за нестандартного расположения выпуска), оберните его декоративной трубой из вспененного полиэтилена. Такие кожухи продаются в магазинах автозвука для изоляции проводки — внутренний диаметр 32 мм отлично подходит для стандартной гофры 24 мм.

Чёрный цвет материала сливается с тенями внутри тумбы, и даже если кто-то откроет дверцу, взгляд не зацепится за эти беспорядочные складки.

Правильно спрятанная подводка и грамотно подобранный сифон не только радуют глаз, но и увеличивают полезный объём тумбы. Вместо того чтобы обходить кучку шлангов, вы сможете поставить туда хотя бы пятилитровое ведро для мусора или хранить порошки в высоких банках.

Помните, что вся конструкция должна быть доступна для обслуживания — не замуровывайте краны намертво и не заклеивайте панели силиконом. Аккуратный монтаж с самого начала избавит вас от головной боли на годы вперёд.